История сто шестьдесят девятая
Подъем в 3.45 утра, отбой в 8 вечера. Три раза в день еда, остальное время посвящается работе и молитвам. А слабо вот так всю жизнь?
Это я разглядываю распорядок дня монахинь доминиканского монастыря в городке Тульн, что цветет буйным цветом в тридцати километрах от Вены. Почему цветет? Это город клумб, палисадников и цветочных посадок. В пору тюльпанов здесь просто в глазах пестрит. Конечно, сейчас до этого далековато, но вот нарциссов и анютиных глазок и в апреле сколько угодно.
В здании же бывшего женского монастыря сейчас небольшой музей древнеримской истории. С соответствующими обстановке кувшинами-черепками, монетами с профилями императоров и картой походов непобедимого войска. Аппетиты, конечно, у предков нынешних итальянцев были неуемными – куда только не дошли покорители мира! Под Веной у них была своя особо развитая структура: безупречные мощеные дороги, крепости, всяко-разно мудреные приспособления по переработке шерсти, кожи, винограда.
Отдав должное древности, мы с супругом отправляемся в музей Эгона Шиле, который в Тульне, собственно, когда-то и родился. Задаюсь вопросом, почему здание, в котором развешены фото, документы и картины с набросками, выглядит несколько странно.
Коридор. Деревянные двери с прочными засовами и чугунными глазками, а рядом с каждой табличка с информацией: 13 квадратных метров, 46 кубических. И порядковый номер. В какой-то момент понимаю: я нахожусь в тюрьме! Бывшей.
Идея разместить здесь музей знаменитого австрийского художника отличается редкостной креативностью. Истинный гений (всего 28 лет прожил), признанный и востребованный, непредсказуемый (Близнецы по гороскопу) и переменчивый, как ветерок над Дунаем, Шилле успел обогатить себя опытом самым разным. И в тюрьме тоже посидел. Конечно же, по причине исключительно любовного характера. Не в Тульне, правда, но, согласитесь, небанальный такой ход – позволяет посетителю ощутить всю многоплановость судьбы художника.
Субботней прогулкой мы остаемся чрезвычайно довольны. Погода шепчет, солнце сияет, а на обратном пути по дороге в Вену нам еще везет с ресторанчиком. Выбираем его просто так, завидев невдалеке симпатичную вывеску и припарковавшись затем у здоровенного серого дома старокаменной кладки. Идем и разглядываем выставленные щиты с меню, а когда заходим в само заведение, понимаем: в точку!
Придорожный локаль оказывается лауреатом каких-то поварских конкурсов, и посетители его явно жалуют. У томатного крем-супа, который я выбираю, такой явный вкус только что пассированных помидоров, что я даже замираю после первой ложки.
Ну а когда мы, сытые и довольные, топаем к машине, муж замечает на пробившейся травке интересную табличку. Оказывается, огромный серый дом, у которого осталась машина, это не что иное, как сохранившаяся с 4 века нашей эры римская башня. Она умудрилась уцелеть в своем первозданном виде, потому что в средние века ее украсили красной черепицы крышей и определили под хранилище зерна.
Глазеем на башню теперь уже совсем по-другому. Потом медленно обходим ее, обнаруживаем еще живописные развалины древнеримских же стен – все они находятся на участках жителей городка. По соседству с домами. Рядом с «Фольксвагеном» во дворе и телевизионной тарелкой на крыше эти поросшие мхом камни выглядят изумительно.
Возвращаемся к машине, исполненные впечатлений, и понимаем: день задался. Много ли нам надо, если разобраться? Всего-навсего хлеба и зрелищ. Равно как и тем, кто когда-то возводил эти нынче седые и полуразрушенные каменные стены.
