Где живут несчастные люди-дикари?

Собираемся в путешествие на юг африки

Это путешествие рекомендовано тем, кто хочет избавиться от иллюзий относительно устройства мира. И только. Это малость; надо заранее настроиться на то, что не сможешь, как после короткого визита в любую «европу», с видом знатока рассказывать о жизни там: чтобы понять Африку, наверное, нужно в ней жить.

Или поехать в длинное путешествие дикарем (куда же, как не туда, где, думаем мы, живут несчастные люди-дикари). Без сопровождающих, гидов, оплаченных отелей, рейнджеров – тогда, наверное, сможешь стать экспертом. Или хотя бы позволишь себе думать, что понял хоть что-то.

Беда в том, что наше знание об Африке не подкреплено, к примеру, той – впитанной глубоко, потому что началось с детства, – культурной громадой, которую мы жадно потребляли из европейских и американских книг. Сперва из сказок, потом из литературы вообще. Африка – это несколько архетипических легенд с национальным отливом, другие сказочные звери вместо зайчиков и лисичек, потом живописные медитативные кадры из серии «Мир глазами Сенкевича», Animal Planet или National Geografic; раскрашенные лица и кольца в носу, набедренные повязки, торговец черным деревом Себастьян Перейра, он же Негоро, военные советники СССР в Анголе, перевороты, инфляция, переделы территорий, меняющиеся названия государств...

Иногда, правда, кажется, что невидимое и неощущаемое движение материков продолжается и в каком-то другом пространстве, а то и в обратном историческому направлении – так, например, Африка Cеверная с Египтом, Тунисом и Марокко как будто заново приросла к Аравийскому полуострову. Арабская весна, революция – это ничуть не мешает: освоенные нашими отдыхающими побережья, Хургада как дальняя теплая дача, что, вы говорите, там происходит на площади Тахрир, когда в отеле все включено, анимация вечерами по расписанию, и рыбки в Красном море все так же резвятся в кораллах. Какая же это Африка?

В общем, если уж решишься в путь, – лучше за нами: на самый дальний край, когда еще соберешься. Поэтому поделимся только несколькими советами и некоторыми впечатлениями.

Подготовка

Собираемся в путешествие на юг африкиНужно иметь в виду, что южноафриканское посольство очень дотошное. Документы лучше подавать загодя, особенно внимательно разглядывают бумаги, подтверждающие кредитоспособность. Справку о доходах и очередном оплаченном отпуске на время путешествия рекомендуется делать только по установленной форме, иначе потом все равно доносить правильную.

Если в поездке придется посетить несколько стран, – а так чаще всего и бывает, все равно ведь тащиться в такую даль, лучше уж оптом посмотреть что успеешь, – приходится внимательно выбирать маршрут. Дело вот в чем: некоторые из государств находятся в поясе «желтой лихорадки», при въезде в них обязательно предъявлять сертификат о сделанной прививке.

Параноики вроде меня уверены, что москиты - переносчики инфекции не в курсе, что пересекают границу этого пояса, и вакцинацию делают вне зависимости от маршрута. Лучше делать это в государственной поликлинике (в Москве она на Трубной): укол под лопатку, иногда возможна легкая лихорадка, – и на 10 лет получаешь справку об устойчивости к заразе. Еще из болячек может грозить малярия (лучшее средство для похудения!), от нее прививок нет, есть таблетки, но их рекомендуют покупать в Африке непосредственно, а не у нас. Кстати, сразу же: если вы путешествуете традиционно, по приличным отелям, в каждом из них репелленты и отпугиватели мошкары предусматриваются автоматически.

И еще для параноиков: полчемодана лекарств от желудка и простуд, дезинфекционные жидкости и средства первой помощи, скорее всего, прокатятся с вами зря. Испытано на себе.

Когда ехать и что брать

Мы летим к антиподам; зима и лето меняются местами. Но, как и в большинстве мест планеты, идеальное время для туризма – межсезонье. Из обязательного в гардеробе – крем от солнца и шляпа или панама, удобная обувь. Одежду лучше брать по принципу капусты: чтобы постепенно одеваться или раздеваться в зависимости от температурных колебаний в течение дня. Ветровки и шарфа по весне/осени достаточно, теплее не нужно. Солнечные очки и шарф пригодятся еще и для поездки в открытых машинах, – чтобы песок не летел в глаза, а волосы не превращались в гнездо. Если вы умеете путешествовать налегке – прекрасно: при большом количестве стыковок и перелетов лучше не переживать за багаж.

Полет

Собираемся в путешествие на юг африкиЛетают на южный край Южной Африки на перекладных; ближе всего пересесть на дальний рейс где-нибудь во Франкфурте, по расстоянию (и цене) выгоднее. Но если есть материальная возможность и дорог комфорт – через Дубаи. Во-первых, первая часть полета пройдет на лайнере, который сделан как будто специально, чтоб оправдать древний анекдот (а теперь со всей этой... фигней попробуем взлететь). Бизнес-класс занимает весь второй этаж самолета, рядом с которым остальные выглядят сельскохозяйственными кукурузниками, моськами у подножья слона; в хвосте барная стойка, каждое кресло – как кокон (эконом попроще, но тоже гораздо комфортнее европейских рейсов), много электроники, экипаж говорит на 12 языках... Взлетает и садится незаметно; но над Баку есть такое место, где всегда трясет.

Вторая часть полета – до Кейптауна – на самолете уже обыкновенном; 10 часов в кресле – счастье, если бизнес и можешь вытянуть ноги. А если вдруг есть нетравматичное снотворное – вообще красота. Раз – и все. Африка.

Кейптаун

Ну сначала ты не поймешь, что это Африка. Кейптаун – город, похожий на все приморские города мира; чистый, уютный, очень буржуазный. Квартал трущоб показывают по дороге из аэропорта – здесь он скорее экзотика, чем правило. Трущобы совершенно такие, как в индийском кино про миллионера, сбитые из фанеры, кособокие, похожие на соты, которые могли бы делать не пчелы, но трутни, вынужденные слегка поработать. Помойка, ржавое железо, кусты телевизионных антенн (на это у них деньги есть) – говорят, частые пожары, босоногие дети. Не набор штампов: чистая – грязная – правда.

Собираемся в путешествие на юг африкиЕсть и квартал образцово-показательный, где живут черные, которые РАБОТАЮТ, причем успешно. Он выглядит немножко потемкинской деревней: слишком яркие краски, слишком шедевральные граффити, слишком чисто и безлюдно.

Вопрос расовой сегрегации, вреда или пользы апартеида, последствий того, что маятник качнулся в обратную сторону, – для местных болезненный. Кто-то уверяет, что белые в ЮАР становятся бОльшими расистами, чем во времена собственного господства. Рассказывают, что экономика разваливается, потому что теперь при приеме на работу приоритет у «коренного населения» и на одного черного инженера нужно пару белых консультантов; что черных, готовых работать, благодарное государство поощряет изо всех сил, но это мало помогает. Якобы если один член семьи счастливо устроился официантом, остальные 12 человек садятся ему на шею и свешивают ноги. Но тот, кто хочет вырваться в люди, конечно, вырывается, беда как раз в том, что мало кто претендует на что-то большее, чем пособие. А пособия платят из белых карманов.

Самая популярная работа – уборка в белых домах, но и там некоторые не выдерживают соблазна либо расслабиться и начать оставлять пыль в углах, либо вообще украсть безделушку или деньги и пойти с облегчением в нищую, но беззаботную жизнь за государственный счет.

Все эти расистские рассказы – от местных – вызывают оторопь, брезгливость, отторжение и подспудный ужас от того, что расовые различия могут оказаться правдой. Здешние белые часто козыряют сомнительными исследованиями на этот счет: генетики доказали, утверждают они. Это похоже, скорее, не на фашизм, а на пережитки позапрошлого века. Колонизаторы и бремя белого человека. Как будто время остановилось когда-то, до возвращения Нельсона Манделы из островной тюрьмы, по историческим меркам сущие мгновения, – и теперь предстоит пройти длинный путь до равенства и братства. А потом, видимо, как в Европе, придется понять, что конфликт обычно зависит не от цвета кожи, а от стадии цивилизационного развития, в котором бесполезно внедрять и торопить, слишком все глубоко. Только время, только планомерный труд умных и грамотных руководителей, только изменения на ментальном уровне – в общем, чистая утопия, и нам не дожить.
А потому этот больной вопрос лучше оставить. Лучше о прекрасном.

Собираемся в путешествие на юг африкиВ Кейптауне, как известно, есть океан и горы; одна из гор, плоская и ровная, называется Столовой (еще есть Львиная голова, ее соответствие имени не так очевидно, как со Столовой). Если повезет, к вечеру на гору ляжет облако, и снизу, из порта, будет видно: накрыли скатертью. На Столовую можно подняться на фуникулере, оттуда открываются немыслимые виды. Ясно же, почему все больше европейских пенсионеров переезжают сюда доживать старость: глубокая бирюза океана, белый песок, комфортный климат, без удушающей жары в декабре и морозов в июле, дивные блюда из морских жителей, собственное вино, овощи и фрукты. Бывают дожди и ветра, но не так часто, чтобы испортить общую сказку.

Главное растение здесь – протея. Бархатные цветы этого кустарника (ботаники говорят – родственник артишока) совершенно прекрасны и в дикой природе, и в вазах в холлах отелей. Местная легенда утверждает, что многочисленные попытки вырастить правильную протею в других местах земного шара терпят фиаско. Наверное, это она из вредности, ей и здесь хорошо.

Популярное туристическое развлечение для храбрых – полет с инструктором на параплане с горы на берег океана. Неуклюжий разбег, потом купол ловит поток воздуха – и они летят вниз, в направлении футбольного стадиона, следишь с ужасом и восторгом за траекторией, потом, когда отрывается от земли десятая пара, привыкаешь и отводишь взгляд.

Можно поехать на остров морских котиков – тюленьи разновидности вообще одни из самых совершенных созданий на планете. В порту, откуда отходит кораблик, на пирсе сидит престарелый растаман, на остатках седых кудрей – разноцветный берет имени Боба Марли. Он, даже, похоже, не рассчитывая на то, что кто-то подаст монетку за аттракцион, кормит булками высоко выпрыгивающего из воды котика: изо рта в рот. На пристани веселую музыку играет самодеятельный оркестр в лимонно-желтых шелковых костюмах. Котики в воде как будто аплодируют ластами; туристы кидают мелочь. Наверное, все-таки труд дрессировщиков тюленей не так уж тяжек: не могут же все эти лежащие вповалку на островке быть списанными из аквапарков? Думаю, навыки выпрашивания вкусненького, кульбитов вокруг катера и помахивания плавником вслед эти звери освоили самостоятельно. Щелкают затворы, моргают вспышки, люди галдят и радуются, невзирая даже на чудовищный запах: животные в основном, скорее, равнодушны к нам. Поневоле задумаешься, кто по какую сторону решетки зоопарка.

Еще можно посмотреть на пингвинов. Они маленькие, бровастые, ужасно потешные. Рассказывают, что специалисты насчитали более ста видов в этом деревенском стаде, мы и трех не отличили друг от дружки, хотя пингвины дают все шансы разглядеть себя внимательно: могут часами стоять в одной позе под кустом, раскинув крылья и уперевшись взглядом в точку. На нас они тоже не смотрят (доктор, меня все игнорируют, – следующий!). Но одно зрелище, как малыш долго топчется на одном камушке, переминаясь с ноги на ногу, семеня, чтоб прыгнуть на другой и застыть в странной позе, – искупает это недоумение: такие милые и такие глупые. Настолько глупые, что бросаются под колеса машин, и в этой деревне даже есть дорожные знаки «осторожно, пингвин».

Вдоль океана – полоса песчаных пляжей, но вода холодная. В местечке Monkey Valley присмотритесь к домикам необычной формы с тростниковой крышей: нам показалось, что сюда переехали из Финляндии все обитатели Мумий-дома.

Собираемся в путешествие на юг африкиЕдем по национальному парку; впереди – мыс Доброй Надежды, бывший Мыс Штормов, переименованный в попытке смягчить Мироздание и океанский нрав, потопивший тут мириады лодок и кораблей. Действительно же, надежда если и умирает, то последней. Здесь очень красиво. К этому нечего добавить, это невозможно описать: неземной какой-то пейзаж, марсианский; вода немыслимого цвета, пенится и шелестит; волны с прибрежными камнями бьются насмерть, – все, как в кино, где фантастика смешивается с реальностью. Красиво и романтично – едут за этим: сняться на память на краю Земли. Некоторые даже считают, что здесь – ко всей этой сказке – еще и встречаются два океана. На самом деле точка встречи – мыс Игольчатый, за 250 км от Кейптауна. Чтобы не ехать в такую даль, пытаются подкорректировать факты. Хотя, в сущности, не так уж все это важно: в конце концов, деление Мирового океана на составные – всего лишь условность.

Гуляют беспечные и флегматичные дикие страусы. Не подозревают, бедняги, что всего в нескольких километрах отсюда на страусиной ферме их одомашненные собратья не то чтобы позируют туристам из-за ограды: это как раз цветочки. Еще они там... как бы это поделикатнее... сразу идут в дело. Карпаччо из страуса, стейки, и рядом магазин с поделками из страусиных яиц, мокасинами, сумками и куртками из страусиной кожи и перьев. Знатоки и любители деловито обсуждают, с какой части ноги лучше брать на кошельки. Есть во всем этом что-то, противоречащее идеалам гуманизма. Но мясо страуса на самом деле очень вкусное, а мокасины из птицы – удобные. Здесь тебе не Европа, где за выход в свет в мехах могут облить несмываемой краской и опозорить на весь свет как ретрограда или, того хлеще, убийцу. Здесь – пожелают удачной охоты. И положат добавки.

Запивать лучше местным вином; оно нынче дико популярно в мире. Тур по винодельням – милое дело. Во-первых, они живописны до чрезвычайности. Во-вторых, все разные: на любой дизайнерский вкус. Одна, к примеру, в жанре «классическая Франция»: с камином, уютными диванами, табуретами и столами из отживших свое винных бочек; вторая украшена шедеврами современного искусства – от Энди Уорхолла до жизнерадостного советского плаката «Иди, товарищ, к нам в колхоз», и действительно, отчего ж не пойти в такой колхоз, где душистый шираз и гостеприимно расстеленные на полу шкуры зебры. Еще одна винодельня – в духе лофтов, модных ночных клубов, где остро чувствуется летящее время, но решительно не пахнет уютом. Тут винам придумывают имена: в честь рыси или совы, каждое с легендой, видимо, копирайтер-маркетолог-пиарщик постарались осовременить бренд, но нам милее белые оштукатуренные стены, старый колодец, пушистая клумба и навес, зовущий в тень: традиции для вина – вещь незаменимая, вино – вечная ценность. И все такое вкусненькое...

Если уж говорить о гастрономии – не проходите мимо рыбных ресторанов на набережной Тейбл Бэй, Столовой бухты. Свежее, разнообразное, по московским меркам недорогое. Здесь, кстати, на набережной, как во всех портах, сосредоточена жизнь. От океанариума до магазинов, ресторанов и клубов, от рынка биологической еды до Дома Виски.

Что касается достопримечательностей культурных, их немного. Несколько памятников, главный – голландцу Яну Ван Райбеку, основавшему поселение от имени Ост-Индской компании в середине XVII века. Военные монументы (хотя главная война для этих краев, конечно, внутренняя: дележ территории между голландцами, которые превратились в буров (а сегодня вместе с немцами и французами, обосновавшимися здесь несколько сотен лет назад, зовутся африканерами – и язык уже так называется, хотя на слух все равно голландский), и англичанами. Теперь, правда, потомки и тех, и других, объединившись в единую общность – белое население, существуют мирно. Спина к спине.

В Кейптауне и окрестностях много сокровищ. Буквально. Фабрики по обработке драгоценных и поделочных камней, при каждой магазин, где недорого – изделия и сырье. Лучшие бриллианты, конечно, все равно в дорогих ювелирных фирмах, монополист в Африке знаменитый ДеБирс, но есть и помельче. Камень, который рождается только в африканских недрах, называется по имени страны Танзании, но купить его можно и в ЮАР: танзанит особенного оттенка синего цвета, для которого (оттенка) найти имя, наверное, может только профессиональный художник.

Но максимум средств лучше вложить в такую пошлую вещь, как магазин беспошлинной торговли в аэропорту Кейптауна (или Йоханнесбурга): он необыкновенный, колоритный и разнообразный. Те же ювелирные изделия, бижутерия, шкуры зверей, этническая одежда, сумки, ремни и обувь из страуса и крокодила, хлопок превосходного качества, африканские барабаны, непременные дудки – вувузелы, те, которые адским звуком шокировали планету во время проходящего в ЮАР чемпионата мира по футболу. Хочется купить все. Но впереди – мы же помним? – еще длинный путь в другую Африку, вовсе не похожую ни на что, ранее виданное. Встаем в очередь за группой пожилых жизнерадостных англичан – над гейтом мигает место назначения: Виктория Фоллз. Но это уже новая история.

Ольга Богданова

Вторая часть нашего путеводителя по ЮАР

Какие болезни поджидают вас в далекой стране и от чего надо прививаться читайте в нашей статье:

Какие сувениры привозить не стоит